老一辈，不少一份工做一辈子，安稳平淡，这种生活方式却让时下年轻人避之不及，宁愿追求夹杂漆黑与亮光的未来。其实，命运从没有公式，凡事都有代价，留守原地也能精彩，好比大阪“カハラ”（Kahala）的店主兼主厨森义文，其餐厅挂有米其林两星，72岁的他在现址经营了46年，如此高龄，还不断开创新菜式，磨练技艺，亲身演绎“活到老，学到老”的真谛。
第一次光顾是2013年，体验一波三折，说不上难忘。没想到4年后再去，每一道菜都喜欢，就连吃过的招牌菜都变得完美，蕴藏着时间的沉淀，专注执着的累积。
开胃菜充满诗情画意，莼菜像琉璃般晶莹，爽脆潺滑，泡在绿悠悠的茼蒿汁中，营造一片幽静的荷塘。接着是6小碟，用森主厨做的盘子盛着，有生牛肉卷豆瓣菜、炭烧咖啡鸭胸、莲藕配虾、炸星鳗佐辛味大根、百合泥搭压缩干燥熟成60天的鱼子酱，以及番茄汁北极贝。拼盘有着怀石料理八寸的风情，味道多样，层次丰富，变化巧妙。盘边躺着一条炸土豆锁链，有时会是胡萝卜或小萝卜，五环相扣，没有接痕，花1分钟雕成，像件艺术品，差点不舍得吃掉。
吉田牧场的马背奶酪（Caciocavallo），烤后外焦内溶，渗出淡淡奶香，拉丝效果最邪恶，用紫菜包着吃，效果一流。法式泡芙（Pâte à choux），做得超级迷你，蓬松酥脆，装着印度风味咖喱，放有很多香料，真是麻雀虽小，五脏俱全。辛辣过后，喝点咖啡油，中和一下嘴里刺激。
鱼翅在中国餐桌见得多，没想到日式烹制也很出彩。仙台的出品，用出汁煨后煎，吸满精华，脆爽软糯，吃时洒下很多雪盐，咸味清淡，除了将口感丰富，还逼出鲜美，做法颠覆我对鱼翅的印象。我平时不吃鱼翅，听说也不是时时供应，这次事先不知，不然就请他取消这道菜了。
荞麦面上堆满意大利乌鱼子，金光闪闪，咸香跟荞麦香气交织，面条越咬越甜，爽口弹牙，出自附近面铺“とき”（Toki）。原只大阪洋葱上桌，很大一个，在200度烤箱烘1小时，幼嫩清甜，内里装满鮮海参和鮮鲍鱼，食材自然融入出汁，当然除了洋葱皮外统统下肚。
喝白芦笋冷汤洁净味蕾后，便是重头戏牛肉千层酥（Mille-feuille），其实是用5片薄切宫崎牛里脊叠起，两边在铁板上微煎，由森老板自创。一味三吃，先加脆蒜片、山葵及酱油，接着是柑橘酢、萝卜泥和脆蒜片，最后是山葵、脆蒜片跟淡雪盐，J爸不禁大呼“很有层次啊！”。三分熟的成品，藏满肉汁，油脂适中，松软而又保留质感，不过，最欣赏还是吃法带出的奇妙感。
日本人爱吃的秋葵，是尝过一次就能记住的特殊味道。这里做法特别，切得很细，浓稠的黏液盖在饭上，拌一下内里的溏心蛋，香浓，还有香味干海苔(Koumiboshi)，简单的做法尽显心思。
细小的桃香菠萝，微酸，搭配用伯爵茶做的果冻，浓化了茶香，整个组合，犹如喝了一杯水果茶。焦糖炖蛋里有西瓜，丰富了口感，却又减轻了腻厚，相得益彰，再加白小豆和焦蜜糖咖啡油酱汁，香甜苦涩拉长了滋味尺度。
谢幕有印度奶茶，香味独特，配以小茴香籽糖及黑巧克力新鲜薄荷叶，是童心未泯的演绎。临走，森送上色彩缤纷的芝麻、茴香籽糖，以及画有他卡通人像的明信片，我毫不客气地请他签个大名。
一路觅食，发现蜕变的不光是厨师，就连自己的味蕾也是，吃得越多，不仅味蕾锻炼得更加敏锐，还尤其了解自己喜好，所以很难一试定餐厅生死。所谓“活到老，学到老”的精神，就是不放弃余下时光，不管吃到的是黑暗料理或是饕餮盛宴，总不能在未知的餐桌中投降，最多就是付出发福的代价，又谁要这种一眼看穿的未来呢？
| 评分： | 在我的必吃清单   |
| 料理风格： | 创意菜 |
| 米其林： | 两星（2017年） |
| 地址： | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-9-2 岸本ビル ２Ｆ |
| 价格： | $$$ |
| 到访： | 17年5月15日 |
