哥本哈根“Noma”1.0的遗址、新北欧革命起源地，经过了14个年头的演化，在2017年夏天成为了姐妹餐厅“Restaurant Barr”的据点，由主脑René Redzepi的多年好友Thorsten Schmidt掌管。跟另一“Noma”家族成员的“Restaurant 108”比较，风格相对简约粗旷，更多老北欧的味道，适合一班老友吃着维也纳炸猪排（Schnitzel）畅饮啤酒，有种美食酒馆（Gastro-pub）的韵味──撑着酒吧的躯壳，装入Fine-dining的灵魂。

啤酒是“Restaurant Barr”的核心之一，生啤酒有20种，分清爽、麦芽、烟熏、焙烤、香料与水果，以及干酸的风味，瓶装则提供来自比利时、德国、丹麦、瑞典、英国和美国，还有多种自然发酵的Lambic啤酒。

菜单的功能除了用于点菜，还传递着餐厅理念，这里的跟Thorsten大厨在网站道出的呼应，“这个地区（北欧）的饮食文化一直让我着迷，从肉丸和德式炸猪排，到马麦酱（Marmite）和德国酸菜（Sauerkraut），都是我的儿时美食。在‘Barr’，我们想要捕捉这些温暖的食物回忆，同时在这个舒适温馨的空间，尽力提升具有标志性的菜肴味道。”

前菜的生菜跟带花黄瓜沙拉，像盆花卉布置、热烟熏鲭鱼跟番茄玫瑰果醋，酸酸辣辣、熟成牛肉鞑靼搭蚕豆及熊葱叶油，滋味自然和谐却少了点期待的牛味，还有在一片平淡中突围而出的牛骨髓，配上盐渍醋栗和祼麦吐司，在高低起伏中渗出让人惊喜的柔和清爽。最期待的比利时华夫饼，堆上酸奶油香草圆鳍鱼子，尽管颜值满分，可惜乏味得连华夫饼的油脂香气也难以救活。

传统的Schnitzel用小牛肉居多，“Restaurant Barr”则以放养猪排取代，下锅炸用黄油，吃时配上水瓜柳鳀鱼褐黄油酱汁，双重的黄油冲击蛮不讲理，就连配搭的生奶辣根及青碗豆也要知难而退。

丹麦鱼饼Frikadelle腥得连伴随的夏松露跟扇贝玉米白醋栗酱汁也要同归于尽！大难不死之后的烤鸡火候一流，跟鸡肉汁（Jus）及豆瓣菜同吃，总算规矩过关。

我们一行6人失望至极，为了切损而决定放弃甜品。有时候，用餐体验不外乎吃美食、吃身份及吃气氛，若是只靠后者撑持局面，有酒必喝又不胜酒力的食客已赢在起步点，皆因当味蕾与神志都不清，还长多个黑洞胃的时候，什么都幻化成人间美味，你说有没有道理？

评分：	倒霉，下次再试
料理风格：	北欧料理
网站：	https://restaurantbarr.com/en/home/
地址：	Strandgade 93, 1401 Copenhagen, Denmark
价格：	$$$
到访：	18年7月21日