這次特意從東京出發去靜岡，就是為了拜訪當今備受食饕追捧的天婦羅店「てんぷら 成生」（Tenpura Naruse），店主是志村剛生。

此處特色之一是食材，海鮮採購自老字號批發商「サスエ前田魚店」（Sasue），也是東京的米芝蓮三星壽司店「鮨よしたけ」（Sushi Yoshitake）的供應商，據說老闆前田尚毅對選擇客戶特別挑剔，而蔬菜則大部分直接從靜岡一帶的農家採購。另外，為了確保食材入油鍋前處於最新鮮的狀態，準備功夫都在客人面前進行，譬如現場殺魚、活剝鮮蝦，甚至乎蔬菜上的泥巴，也絕不提前去除。至於料理的製作，也有特別之處，除了提供裹上麵衣後油炸的傳統天婦羅之外，也有用低溫過油的料理，總之為求繹出食材最佳姿態而配上合適的做法。

這晚的套餐由湯品、刺身、天婦羅、沙拉、主食及甜品構成。先喝清香的九繪花生湯定精定神，然後吃幾乎全生的低溫油泡九繪和鰹魚。前者魚味濃郁，細膩柔潤，後者鮮紅帶粉，原來開店前幾個小時才到貨，所以新鮮無比，醇厚中帶鐵份般的複雜滋味，柔滑兼有彈性，喜歡得拍爛手掌。

蔬菜的天婦羅，包括麵衣似有若無的西蘭花、沒有用水洗而凝聚了鮮氣的蓮藕、外脆內綿如泥的南瓜、溫柔含蓄的銀杏，以及苦澀鮮甜的洋蔥。吃過就明白，志村師傅對蔬菜有著獨特見解，從切割方法、麵衣的厚薄變化，到油溫跟時間的配合，每一個決定都以展露食材最絕色的一面作依歸。

魚鮮的天婦羅，跟蔬菜同樣以沒有摻和的芝麻油炸，入一個油鍋或穿梭兩個油鍋。身邊有些朋友認為「てんぷら 成生」的蔬菜天婦羅比海鮮出色，我絕不認同。

紫蘇葉配太刀魚的肉質極其纖細，最妙是鮮醇的天醬油，並且以蘿蔔絲代替蘿蔔泥來增加爽脆口感。明蝦的中間呈現透明狀態，酥脆的蝦頭連蝦膏泛起海味的漣漪，沙鑽魚炸出空氣感，一連氣完美演示了炸、烤和蒸同時進行的天婦羅烹調概念。

讓我印像很深的櫻花蝦，噴出濃厚的蝦殼香氣，在酥鬆中帶點半熟的口感。一小隻一小隻吃不過癮，師傅提議我全部送進口中，這樣一氣呵成果然舒暢。

吃完鎖緊水分的白甘鯛魚後，上兩三分熟的竹莢魚。我哇一聲大叫，實在鮮美得脫離現實，一問之下，大廚告知魚肚裡裝滿櫻花蝦，所謂人「人如食物」（You Are What You Eat），就是如此。之後的帶骨喉黑魚和半生不熟的馬鮫魚，也甚是欣賞。

志村師傅的手法自成一格，沒想到延伸至天丼。白飯裡的天婦羅脆餅亦剛亦柔，當中少不了蓮藕丁小兵立大功，深沉醇厚的丼醬油則是點睛之筆，帶出這碗飯的風味層​​次，很有澎拜的衝擊。

沒有做作矯情，一切順其自然，也因為隨性所至的風格，做出讓食材真情流露的天婦羅，這正是「てんぷら 成生」的魅力所在。

評分：	在我的必吃清單
料理風格：	天婦羅
地址：	靜岡県靜岡市葵區鷹匠2-5-12 1Ｆ
價格：	$$$
到訪：	19年11月8日